Электрическая сеть — это сложная система. Она не состоит только из розеток, лампочек, выключателей, проводов, как принято считать. Электрический щиток является «сердцем» сети. Он состоит из следующих устройств:
- DIN-рейка. Это устройство, на которое крепятся автоматы защиты с помощью специальных защелок. По сути, это металлическая пластина, которая присоединяется к корпусу электрощитка с помощью специальных крепежных элементов. При необходимости DIN-рейку можно укоротить с помощью обычной ножовки.
- Распределительная шина (2 штуки). Первая используется для соединения в приборе всех нулевых проводов. Вторая шина применяется для соединения всех заземляющих проводов. Распределительные шины могут быть открытыми и закрытыми. Последние защищены от прикосновений.
- Автоматические выключатели. Их количество зависит от мощности и количества электроприборов, которые планируется подключать к сети.
- Дифференцированное реле (УЗО). Устройство защитного отключения. Оно реагирует на утечку тока. УЗО чувствительно к любым (самые маленьким) утечкам напряжения. Если имеет место такая ситуация, то в течение нескольких миллисекунд сработает реле и обесточит проводку. Можно собрать прибор и без него, но лучше не экономить на своей безопасности.
- Соединительные провода. Они выпускаются стандартных сечений. Не рекомендуется использовать алюминиевую проводку, она легко повреждается при зачистке. Также лучше отказаться от «мягких» кабелей, состоящих из тонких проволочек. При зачистке можно не заметить, как часть этих проволочек была снята, то есть снижено сечение проводника.
- Электросчетчик.
Распределительный щиток в первую очередь необходим для разделения электропитания на несколько линий, чтобы при возникновении аварии не обесточилась вся квартира. Такая схема позволит быстро распознать и устранить проблему. В идеале каждый автомат должен быть ответственным за одно помещение. Желательно, отдельный автомат выделить на освещение. Питание автоматов должно осуществляться через вводный большего номинала. Он должен отключать весь щиток при неисправных или неправильно подобранных автоматах.
Если выделено небольшое количество линий (до 6 штук), то вполне подойдет однорядный щит. При большом количестве выделенных линий электропроводки понадобится двухрядный или трехрядный прибор.
В электрическом щитке находится блок управления всем хозяйством на определенном участке. Раньше в квартирах не было электрощитков, их функции выполнял один распределительный щит, находящийся на лестничной площадке. Каждой квартире был выделен один счетчик и несколько автоматов.
Иногда счетчик с 2 предохранителями размещали непосредственно в квартире. С ростом энергопотребления изменились требования к безопасности. Еще 30 лет назад месячное потребление электроэнергии одним домохозяйством не превышало 800 Вт. А что же сейчас? Только один электрический чайник потребляет до 2 кВт электричества, не говоря о посудомоечной машине, мультиварке, кондиционерах. Безусловно, бытовая техника, облегчающая жизнь людей, — это прогресс, поэтому были пересмотрены требования к электрооборудованию в области безопасности.
Электромонтажные работы начинаются с проектирования схемы электрического щитка с указанием в нем важных элементов. При ее составлении необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Тип разводки. Это может быть «шлеф», «звезда», комбинированный вариант и т.д. От разновидности разводки зависит, сколько проводов будет подключено к электрическому щитку — от одного до пары десятков.
- Суммарную мощность, потребляемую всеми электроприборами в квартире, и мощность в выделенной зоне. Эти величины потребуются для определения рабочего ресурса автоматов. Чтобы правильно выбрать проводку, советуем рассчитать ток по каждой комнате. При этом следует учитывать максимальные значения приборов. Не забывайте о «блуждающих» приборах: пылесосе, напольном кондиционере и т. д. Вряд ли они будут включены одновременно с мультиваркой или электрическим чайником, а вот с компьютерной техникой или телевизором запросто.
В качестве примера рассмотрим детскую комнату. Допустим, энергопотребляемыми приборами в ней являются компьютер, настольная лампа, освещение и телевизор. В качестве «блуждающих» устройств могут выступать обогреватель и пылесос. На компьютер и настольную лампу приходится 1000 Вт, на телевизор —300 Вт, на освещение — 300Вт. Итого общее потребление электроприборов составляет 1600 Вт или 7,3 А. Примерная нагрузка на «блуждающие» приборы вряд ли превысит 4000 Вт, что составит около 9 А. В итоге, максимальное потребление для данной комнаты составляет 17 А.
- Дополнительную нагрузку. Представьте, что одновременно работают все электроприборы: стиральная машина, компьютер, кондиционер и т.д. На основании их рассчитайте максимально возможную мощность. Если ранее было определено сечение проводников, то в этом случае легче — достаточно подобрать все элементы щитка под кабель.
Например: при сечении проводка 25 мм² кабель рассчитан на силу тока 25 А. В этом случае автомат должен соответствовать силе тока 16А.
- Типы электроприборов. Помните, на некоторую электротехнику необходимо обязательно устанавливать УЗО, например: стиральную машину.
Для наглядного представления последовательности действий при установке электрического щитка рассмотрим один пример. В качестве объекта для расположения прибора двухкомнатная будет выступать квартира.
Допустим, мы уже определились с количеством электроприборов в квартире, рассчитали максимальную мощность потребления во всех помещениях. Теперь необходимо определить место, где будет установлен электрический щит. Разумнее его разместить в прихожей, так как не потребуется далеко тянуть кабель. Но если вы решите установить его в дальней комнате, то ничего в этом страшного нет.
Единые требования к расстоянию от пола к электрощитку не предусмотрены. Прибор лучше устанавливать на расстоянии примерно 1,5 м от пола (на уровне глаз), чтобы его было удобно достать рукой. Если в доме проживают маленькие дети, то вмонтировать щиток нужно повыше, чтобы они не смогли достать. В качестве альтернативы — выбрать щиток, запирающийся на ключ, например: металлический ЩВР.
С местом для щитка определились, теперь пора выбрать сам прибор. На отечественном рынке представлены различные разновидности электрощитков: пластиковые и металлические, внутренние и наружные, запирающиеся на ключ и нет. Самые распространенные виды — пластиковые и металлические щитки. Пластиковые приборы изготавливаются из прочного термопластика, который способен выдержать воздействие высокими температурами. Они имеют эстетически привлекательный внешний вид, поэтому легко впишутся в интерьер помещения. Металлические электрощиты изготавливаются сварным способом. Можно подобрать любую металлическую модель с нужной комплектацией.
Существуют 2 типа электрощитков: встраиваемые (внутренние) и накладные ( наружные). Для встраиваемых приборов потребуется ниша. Из их преимуществ можно выделить компактность и привлекательный внешний вид. Установка встраиваемых моделей позволяет получить практически идеально ровную поверхность без выступа. Главным недостатком является появление много пыли при просверливании ниши. Крепление осуществляется с помощью анкеров или шурупов. Если прибор небольшой, то допускается его закрепление в нише с помощью цементного раствора или штукатурки.
Накладные модели используются для зданий, в которых проложена наружная проводка. Их крепление осуществляется с помощью саморезов. Сначала производится разметка под крепления, после чего можно приступить к высверливанию отверстий под крепежные элементы. Как правило, отверстия под крепления просверлены на задней стенке щитка еще на заводе. Если их нет, то сделайте их самостоятельно.
Выбор прибора зависит от места установки и предпочтений. Так, для железобетонных стен разумнее приобрести наружные щитки, так как сделать нишу в такой стене — трудоемкая задача. Встраиваемый щиток подойдет для гипсокартонных перегородок.
Размер электрического щитка определяется количеством устройств, которые будут расположены в нем. Принято считать, что один однополюсный автомат занимает один модуль.
Все устройства, располагающиеся в щитке, имеют размеры, определяемые в модулях. Для примера: электросчетчик может занять место 8 автоматов, поэтому для его потребуется пространство на 8 модулей. Необходимо посчитать количество автоматов и других устройств в щитке (они должны быть спроектированы на схеме). Все электрощитки в зависимости от размера подразделяются: на 15 модулей, на 25 модулей, на 36 модулей и т.д. Есть модели, в которых отдельно определено место под счетчик и отдельно под другие устройства.
Чтобы правильно выбрать размер прибора, необходимо сосчитать все устройства, которые будут располагаться внутри или обратиться за помощью к консультантам. Так, для двухкомнатной квартиры со стандартным набором электротехники достаточно прибора на 36 модулей.
Если вы отдали предпочтение встраиваемому щитку, то для подведения к нему пары десятков проводов потребуются широкие штробы. Для наружного прибора необходимы короба, сопоставимые по размеру, или пластиковые трубы. В пластиковых щитках облегчена задача подведения проводов. На его боковых сторонах расположены скрытые отверстия. В металлических приборах готовые отверстия расположены вверху — для входящих кабелей и внизу — для исходящих. Провода в металлических щитках защищены с помощью муфт. Если такой прибор дополнительно оснащен герметичной крышкой, то установка сальников (муфт) является обязательной процедурой.
В качестве крепежных элементов при монтировании наружного щитка используются шурупы или дюбель-гвозди. Внутренние приборы монтируются за заднюю стенку, по бокам их можно прикрепить с помощью гипсового клея. После присоединения к щитку проводов необходимо вмонтировать в прибор установочные элементы. Каждый бокс содержит штыри для крепления DIN-рейки. Счетчик можно закрепить на DIN-рейке или в специально отведенном для него месте на шурупы или винты.
Автоматы установить намного легче. Следует их закрепить на DIN-рейке и дождаться щелчка, подтверждающего, что устройство надежно закреплено. Для этого узкой отверткой необходимо оттянуть защелку с одной стороны автомата и приставить его к DIN-рейке. Чтобы снять устройство с крепления или передвинуть его следует выдвинуть ушко отверстия. Входной двухполюсный автомат на силу тока 40А устанавливается слева на первую рейку. К его полюсам подключается «фаза» и «ноль». На автомате указываются обозначения, позволяющие определить, какой проводник куда подключать. Счетчик устанавливается справа от автомата.
Важно! Последовательность устройств в щитке не играет роли, главное, чтобы все элементы были правильно присоединены. Но удобнее будет, если они будут расположены в той же последовательности, что и на схеме.
Наверняка, у вас нет допуска к работе с электрическими устройствами. Поэтому не рискуйте своей безопасностью — пусть щиток подключает специалист. Если же вы все-таки его подключили, то не забудьте вызвать дежурного электрика. Он проверит правильность подключения и опломбирует щиток.
Полезно знать! Нельзя потребить больше электроэнергии, чем указано на счетчике. Если он рассчитан на силу тока 5-40 А, то потребить больше 8,8кВт невозможно — прибор просто отключится. Какой именно счетчик будет установлен на квартиру, решает управляющая компания (ЖЭК).
После счетчика рекомендуется установить автомат на 40 А. Автомат полностью дублирует работу первого автомата и используется для перестраховки. Вся первая DIN-рейка занята, пора переходит ко второй планке. Итак, слева устанавливается реле напряжения. Этот прибор фиксирует максимальные и минимальные скачки напряжения. Можно сказать, он повторяет работу автомата. Он разрывает цепь, если сила тока в цепи повышается или понижается ниже установленных значений. Реле напряжения фиксирует время и колебание напряжения. Без этого прибора можно обойтись, но настоятельно советуем установить его, если в квартире есть дорогостоящая техника.
Теперь установим УЗО. Оставшуюся часть рейки необходимо разделить на 3 равные зоны, каждую из них будет контролировать одно УЗО. Его номинальное значение силы тока такое же, как и в установленном ранее автомате. В нашем примере — 40А. Особое значение необходимо уделить порогу срабатывания таких устройств — 30 мА вполне нормально. Однако для ванной рекомендуется установить устройство с порогом 10мА. Одного такого устройства достаточно для установки на кухне, но если будет использоваться много техники, то лучше разбить все приборы на несколько УЗО. Таким образом, средняя планка вся занята, перейдем на нижнюю.
На нижней рейке будет располагаться однополюсные ВА. Их потребуется 9, поэтому места останется с избытком. Каждый ВА отвечает за определенную часть сети. Например: 2 левых однополюсных ВА отвечают за кухню. Это обосновано, так как в ней расположено больше всего приборов. Следующие 2 ВА контролируют напряжение в ванной комнате, в которой расположен водонагреватель и стиральная машина. Все приборы в ванной должны быть подключены через распределительные короба или клеммы, так как здесь не должно быть большого количества розеток. Следующие 2 ВА контролируют освещение, разделенное на 2 зоны — жилые помещения и вспомогательные помещения (ванная, коридор и т.д.).
В рассматриваемом примере на схеме стоит двухполюсный автомат. Далее электрическая сеть квартиры разделяется на 2 зоны: силовую и освещение. Зона освещения не контролируется УЗО. После расстановки всех электроустройств необходимо соединить их между собой и сетью. Перед этим убедитесь, что входящий кабель отключен. Сначала устанавливаются 2 шины на специальные подставки. Основное назначение шин — соединение нулевых и заземляющих проводников вместе, так как после установки УЗО всю аппарату можно соединить только с помощью фазовых проводников.
Шины не должны быть расположены близко друг к другу. Между ними должно оставаться место для подводящих проводов. Выбор шины определяется количеством проводов, которые планируется к ней подвести. Дополнительно можно прибавить 2 отверстия «про запас». В нашем примере достаточно шины с 14 отверстиями, 2 из которых будут запасными. Для соединения устройств между собой разумнее использовать однопроволочные жилы. Они хорошо фиксируются и не требуют установки наконечников на оголенные поверхности. Для соединения полюсов автомата возможно использование шины-гребенки. Если ее нет, то можно просто скрутить провода между собой.
Соединение устройств щитка не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — не спешить и четко следовать инструкции. 2 провода слева на схеме освещения не имеют заземления. Можно оставить так, если нет люминесцентных светильников с заземляющими контактами. При их наличии придется на освещение поставить трехжильный провод и подключить проводник к общей шине заземления. На этом с соединением электроустройств между собой закончено.
Теперь пора подключить входящий кабель и провода, отходящие к зоне питания. Остается подписать каждый автомат, чтобы знать, к чему он относится. Если нет специальных окошечек, то можно сделать надписи на внутренней пластиковой крышке щитка. Настал момент включить квартирный щиток и проверить питание всех проводов с помощью индикатора. После первого включения прибора оставьте его открытым на пару часов, затем проверьте температуру проводов и автоматических элементов. Если увидите, что плавится изоляция, то необходимо отключить электрощит и заняться поиском проблемы, иначе короткого замыкания не избежать.
Полезные советы. С внутренней стороны бокса приклейте схему прибора с подробным описанием. При возникновении аварийной ситуации можно будет быстро отключить подачу электроэнергии или, наоборот, включить прибор.
Полезные рекомендации по сборке электрического квартирного щитка:
- Необходимо приобретать щиток на несколько модулей больше, чем требуется. При установке дополнительного оборудования щиток не придется менять на новый из-за небольшого размера.
- Под одним УЗО не рекомендуется объединять разные по назначению электрические приборы. Иначе может возникнуть такая ситуация: в кухне выбило блендер, а в комнате отключится компьютер. Желательно, на зоны разделять по территориальному принципу: ванная с туалетом, кухня с коридором, жилые комнаты.
- УЗО необходимо ставить после автомата. В идеале, его номинальная величина должна быть больше, чем у ВА. Например: ВА/УЗО: 16А/36А. Дело в том, что УЗО не реагирует на короткое замыкание. Если его значение номинального тока меньше, чем у ВА, то устройство может перегореть. Можно поставить устройства равные по значению номинального тока, например: ВА/УЗО : 25А/25А, в этом нет ошибки.
- Недопустимо устанавливать УЗО перед автоматами по схеме. Энергонадзор классифицирует это как нарушение. Правильная схема: автомат ВА — счетчик — УЗО. Допустима установка перед счетчиком дифавтомата.
- Правильно устанавливать УЗО на каждую зону после автомата. Из-за высоких цен на устройства приходится жертвовать безопасностью — объединять несколько зон под одно УЗО.
- Не рекомендуется устанавливать УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключаться компьютерная техника. Она может вызвать ложное срабатывание устройств.
- По эксплуатационным характеристикам механическое УЗО лучше электронного, так как не зависит от работы сети.
- Все концы проводов должны быть или хорошо пропаяны, или содержать специальные зажимы.
- Все клеммы должны быть хорошо затянуты. Слабые болтающиеся контакты подвержены нагреванию, в результате которого может оплавиться изоляция. Такие действия, гарантировано, спровоцируют короткое замыкание.
Важно! При монтаже электрощитка соблюдайте правила электробезопасности. Не забывайте, что все работы проводятся при отключенном электроснабжении.
Помимо квартирного электрощитка есть этажный электрический щит. В идеале при малейших неполадках необходимо вызывать электрика из ЖЭКа. Как правило, щит закрыт на замок. Однако не помешает знать некоторые моменты, чтобы устранить проблемы самостоятельно. Наверняка, придется иметь с ним дело при попытке модернизации электричества в квартире. Если питающий провод этажного щитка изготовлен из алюминия низкого качества или подача электроэнергии контролируется единственным выключателем, то установка дорогостоящего оборудования в квартире не рациональна.
Итак, разберемся, что представляет собой этажный щиток. От него проходит разводка на несколько квартир. Если нет специального образования и навыков работы, то лучше в него не лезть. Исключение составить может только случай, когда отключилась подача электричества и ее нужно возобновить. Остальные работы должен делать работник из ЖЭКа.
Конечно, можно купить материалы самостоятельно и наблюдать, как дежурный мастер из ЖЭКа проводит модернизацию щитка. Этажный щит не должен уступать квартирному по мощности и надежности. Картина, которая предстанет после открытия щитка, довольно печальная. Это спутанные провода непонятного сечения, потресканные автоматы, ветхая изоляция и т.д. Ни о какой надежности здесь не идет речи.
Самостоятельно разобраться, к чему относится каждый кабель нереально, так как на них отсутствуют бирки. Чтобы определить кабель, ведущий в квартиру, потребуется поэкспериментировать с тыканьем пробников по всем контактам. Желательно, заручиться поддержкой соседей. Вместе с ними составить схему и прикупить материалы, а затем вызвать электрика из ЖЭКа для модернизации прибора.
Важно!
1.Произвести замену алюминиевого кабеля, отходящего от стояка, на медный. При этом место соединения алюминиевого кабеля и медного следует закрепить с помощью зажима.
2.Заменить старые выключатели на современные автоматы. Их следует прикрепить на -рейку.
3.Произвести замену соединителей нулевых и заземляющих проводов на современные.
Если счетчик переносится в электрический квартирный щит, то в этажный прибор можно вставить рубильник. Такие действия требуют согласования с ЖЭКом.